伦敦男装周关闭是谣言？本季尚存一丝希望

伦敦正处于陷落之中。

任何一位密切关注男装产业的观察人士，有这样的想法都算合情合理。毕竟，原本日程已经大幅缩水的伦敦男装周，本季又有一波品牌出走。

伦敦男装周原本压轴的重磅品牌Burberry、JW Anderson，早在三季之前就离开，移师伦敦时装周举办结合了男女装的发布会。但是到了本季，年轻的明星设计师品牌也选择了要走——Craig Green也移师Pitti Uomo意大利佛罗伦萨男装展进行发布(尽管或许依旧心向巴黎)，Grace Wales Bonner则完全避开了公开发布会，选择以私人邀请制进行展示。

男装周的举办时间也从原来的4天缩短到3天，似乎一切走到了关键的十字路口，以致参加活动的不少业内人士早就窃窃私语：如今走入第6个年头的伦敦男装周，或许很难再撑过一季。

但无论如何，这里还能看到一丝希望：新兴设计人才有了更多发光的空间。“Craig Green、Wales Bonner离开后留下的空白，可以让这样A-Cold-Wall*、Cottweiler、Martine Rose的品牌来弥补，”MatchesFashion的男装负责人Damien Paul表示。

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还有别的品牌值得一看。

周六，Matthew Miller奉出了一场名为Paradise Lost(“失乐园”)的发布会，举办地在唐人街仓库似的地下停车场，这也与本季“保命至上”的风格相得益彰。“这就像是全新的地下场景，”一件多口袋实用主义马甲(还是霓虹色调)、安全眼镜还有明黄色的Peli工具箱(战地记者使用的那种)好像在这么说。系列中引用了不少Helmut Lang的设计(比如加了衬垫的防弹背心、夹克、双肩背包还有银箔长裤)，这种活动主义、反建制的态度将所有事物引到了新方向。

“这一代年轻人很看好回收再利用，也很着迷于科技。我们正在看到这两大特点正逐渐融合，最终呈现出了特别好的答案。也就是更为积极的方法，”Miller解释道，他谈到自己与美国运动服品牌K-Swiss联名合作了一个采用回收材质的街头风格男装系列。

Craig Green、Wales Bonner离开后留下的空白，可以让A-Cold-Wall*、Cottweiler、Martine Rose这样的品牌来弥补。而在周日早晨，Xander Zhou设计师周翔宇造出的梦境，是一个科技化、超人类的解放时代，与其它男装周表现最为上乘的发布会一起，拨动了未来主义的心弦。周翔宇的模特大军以随机循环的方式走台，秀场音轨重复说着“I am digitised / I am virtualised”(“我已完成数字化/我已实现虚拟化”)，队伍中包括变态护士、六臂大神与怀孕男子。“这就是我要为未来创造的新世界，”这位常居北京的设计师笑着说道，“我想绘制出一幅人物地图，各种各样的不同人物共生并存。”

周翔宇将最新系列命名为“Xander Zhou有限公司”(Xander Zhou & Co.)，但抛开舞台效果不谈，他展示了不可思议的搭配——保龄球印花衬衫搭配自行车长袖、带有品牌标识的正装衬衫、毛巾布短裤还有穿在紧身长裤之外的带衬垫超迷你裤，这些都令人惊讶地结合了起来。值得一提的是，周翔宇与Gentle Monster合作设计了眼镜，还与本周出现好几次的耐克(Nike)合作设计了鞋履产品。

在Cottweiler，品牌创始设计师与Ben Cotrell和Matthew Dainty也在梦想着超越。他们的最新设计从澳大利亚蓝山景区的卢拉小镇(Leura)汲取灵感。在那里，他们说，有几个“私人的、改头换面的”时刻。这也直接给本季增添了大量参照，比如模特身体上拔火罐的印记，莲花，还有不断重复的背景音轨——“这个世界给予你的不是恐惧，而是爱、力量与阳光。”还有一位模特抱着一只灯箱出场，灯箱上哗啦啦地倾倒着瀑布，就像直接从治疗室墙上撕下的风景画。

这强化了本季洋溢着健康与运动气息的系列——有时他们的设计也很幽默。“我们想讲述的是逃离与放松，不被限制，对待事情的时候不那么紧张兮兮，”Dainty说，“这关乎内心，无关外物。”

尽管本季无疑带有某种讽刺意味，衣服本身却很值得认真思考。比如Cottweiler能不断给其经典运动服带来新面貌的能力：本季，他们采用了定制皮革与色彩明快的透明塑料，与日本运动品牌亚瑟士(Asics)进行了鞋履联名合作也成为了标志性单品。

Samuel Ross，Virgil Abloh的门生之一，高端街头奢华品牌A-Cold-Wall*的创始人——也对未来进行了展望，举办了本季伦敦男装周最强大、最紧扣当前时代的发布会之一。“我想给未来做衣服，不想把重心放在我所经历的过去，”Ross斯解释说，强调自己展示智慧的、奢华品等级的街头服饰，扎根于他长期探索英国的社会阶级系统。“我能以更加宏大的方式展示何为艰辛，因而感到更多自由。”