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中国最新锐的时装设计师都在想什么......

2021-04-20 16:39 ELLE MEN睿士中文网   

前不久,我们刚刚经历了极为忙碌的两周,国内的设计师品牌们在全面复苏的上海时装周2021秋冬秀场上,各自交出了截然不同的答卷。

不过在秀场令人目眩神迷的时装背后,我们想要知道,这些代表着中国设计力量的年轻时装设计师们,都在想些什么?

时装作为一种艺术表达,社会现场往往是重要的创作灵感来源,在这一季依旧如此。在社会讨论空间愈发狭窄的当下,设计师们的这种表达显得尤为可贵。

我们看到PRIVATE POLICY的设计师在“StopAsianHate”的tag席卷网络、亚裔面临生存威胁的当下,试图以回顾19世纪华工移民故事的方式来讨论种族议题——正是这些乘着邮轮而来的华工移民,创造了修建“横贯大陆铁路”的伟业。

这段历史如今已经鲜少被提起,在眼下这个动荡的时刻,PRIVATE POLICY试图借此呼吁种族间的和平相处。

同样充斥着暴力与愤怒的,还有虚拟的网络世界。ROARINGWILD将新一季主题定为“乌合之众”,显然就是将矛头对准了当下网络中失控的愤怒情绪。

STAFFONLY这一季将目光投向了金融产业,在当下显得十分应景。一方面,“基金”成为了年轻人茶余饭后的社交话题,另一方面,这两年全世界都正在经历着货币不断贬值与疫情经济下滑的警示。由此,设计师深入讨论了博弈与金钱的关系,并以此展现了其背后涌动着的男性气质。

“环保”议题作为时尚界这几年的大热门,自然也不会缺席这一季时装周。

设计师品牌Dumpty Studio以“自燃玫瑰”作为主题,把人类疯狂的欲望比作燃烧的玫瑰,批判人类的自私行为所造成的生态撕裂;

曾以羽绒服单品崭露头角的品牌CHENPENG这一季也聚焦于环保,新系列的灵感来自于人类垃圾在太平洋环流形成的“垃圾岛”。

令我们感到惊喜的是,两位设计师对于环保议题的讨论并没有止步于理念,而是确确实实在服装制作中更多地运用到了环保材料。CHENPENG本季大量使用由塑料微粒抽丝再造的PET环保纱线,以及回收羽绒,环保水洗牛仔等材料,以尽可能减少水资源的过度消耗。

不过,作为全球污染最严重的产业之一,时尚行业的环保之路任重而道远,中国独立设计师们又将如何进一步推进环保议题,我们拭目以待。

在近几年的中国设计师中,我们可以感觉到一些人对于中国传统元素的回避,以免陷入对中国设计的刻板印象;同时,仍有一些设计师从中国元素这座历久弥新的灵感宝库中汲取养分。

在本季我们可以看到,设计师们把思路打开,跳出“国风时装=盘扣、旗袍、斜襟”的固定思维,带来了更多具有现代感中国风的时装设计。

男装品牌PRONOUNCE与女装品牌Yuhan Wang分别从景德镇瓷器与中式山水风景画中获得灵感。

前者将瓷器的图案化作本季重要的印花设计,后者则将粗犷的松树水彩印花、细小的珍珠“雨滴”点缀在品牌标志性的褶皱裙装之上。

另外两个风格迥异的品牌这次却不约而同地聚焦于中国传统的道教文化。

Peng Tai以古老的五行学说为设计灵感,在秀场上,设计师把服装与模特们划分为五种元素,并配合五种音乐分批出场,借此五种元素通过事物间的运动模式,分别达到了五种动态平衡。

善于在设计中运用中式元素的SAMUEL GUÌ YANG,本次从道教纹样的旧画册《Tao Magic: The Chinese Art of The Occult》中提取图案,做成了本季的线描印花。

品牌最受欢迎的经典中式裙装,此次也在廓形上做了创新。

另外两位设计师选择从旧时影像中提取传统文化的美学元素。

Angel Chen本季主题为“Daughter of the Dragon”,致敬了好莱坞首位华裔女星——黄柳霜,在设计上也巧妙地将西方元素加入到传统东方元素之中。

fabric qorn新系列试图探讨国人自“嫦娥奔月”神话以来对太空的向往与探索欲望。与此同时,他用“蚂蚁”来隐喻国人,意大利导演米开朗基罗·安东尼奥尼曾在他70年代拍摄的纪录片《中国》中,形容穿着蓝色工装的中国劳动人民是“蓝蚂蚁”——在fabric qorn新系列中,我们确实可以发现不少工装元素,至于对于主题的完成度几何,这个问题的答案就见仁见智了。

本季的女装设计犹如万花筒,塑造了千人千面的女性形象,或浪漫或坚毅或狂野。这可以被视作一种对崛起的女性主义的呼应,也是一种契合时代浪潮的表达。

JACQUES WEI和Louis ShengtaoChen分别描摹了两种不同时代的女性形象:

她们时而穿越回引人入胜的70年代,在摩登的鸡尾酒晚会上,做一回时髦放纵的资产阶级女孩;

时而又化身18世纪“元媛舞会”上的贵族女子(“元媛舞会”是传统贵族女子首次正式亮相于上流社会的重要场合),却带了几分反叛意味。

SHUTING QIU和HAIZHEN WANG则分别刻画了两种不同气质的女性:一种先锋现代,一种古典优雅。

对于后疫情时代世界秩序重建的渴望,我们在两位设计师的秀场上都发现了这种表达,方式却各有不同。

在Oude Waag新一季服装中,品牌的标志抽象印花得到了延续,在浓重暗黑的整体造型色调中,色彩跳跃的印花似乎是设计师尹经纬对于光芒与生命力的隐喻,就像秀场笔记中写的那样,“漫长的混沌中有光,恐惧后希望会接踵而来。”

与Oude Waag略有不同的是,XU ZHI的这种表达更多体现在走秀的形式中。

这次设计师陈序之请到了谢欣舞蹈剧场来共同合作。

秀场中,模特们扮演的音乐家、学生、作家、商人等社会角色自在行走、驻足、交谈,似乎一切都回到了疫情之前,人与人之间无需多言的连接状态与亲密感。

谢欣舞蹈剧场的全新当代舞作品《熵》穿插于时装秀之间,舞者跳跃着穿插出现在行色匆匆的模特之间。

关于世界重建秩序的渴望,从这支舞蹈的名称中就可见一斑。熵,在物理意义上是体系混乱程度的度量。舞者们以身体的舞动来表达有序与无序间的博弈,也隐喻着秩序在社会关系中的不断打破与建立。

除了这些宏观的命题,我们也从这些新锐设计师的作品中,发现了更多个人化的表达。

Toile白坯将自己的卧室做成了新一季的衣服,面料及颜色的搭配就像墙面和家具,整体的剪裁结构犹如家中井然有序的物品摆放。

YUEQI QI的设计师戚玥琪则从丈夫家族曾经拥有的一架飞机“仙童号”入手,讲了自己与丈夫托马斯一同回到位于加拿大的家人身边的故事,借此来解释“传承”与“使命感”这两个原本带有乡土情结的词汇。

而个人化表达的终极问题,还是关乎自我认同——如何建立起自我存在于世界的秩序?

有两位男装设计师试着对此作出解答。

PONDER.ER将挑战传统男性气质作为品牌核心精神,善于刻画男性阴柔的那个侧面。在这一季,PONDER.ER在设计中大量运用全新研发的蕾丝和流苏毛边,为原本阳刚的男性气质中加入几分柔美。

从巴黎男装周归来的SEAN SUEN则着力刻画边缘人群的自我认同感。

巨型金属配饰、全身黑色的造型,塑造了看上去有些“亚”的新一季,一如那些不被理解、存在于主流之外的人群。

SEAN SUEN以更为辩证的眼光看待这些社会中的异类,“正常与异类,不过是月之两面,被我们看见的和不被我们看见的。”

我们每个人都可能是正常人,也可能在某种情况下成为异类,而在SEAN SUEN看来,一种更为包容的心态或许是解决“正常”和“非正常”之间矛盾的最佳方式。

这么多设计师新作中,

你最欣赏哪一位的设计?

 

责任编辑: 4126TJ

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